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楼主: sekon

感谢大家鼓励,现在兑现承诺,详细讲述我diy室内门的过程

   火... [复制链接]
发表于 2008-11-28 22:13:38 | 显示全部楼层
谢谢领导的支持!
发表于 2008-11-28 22:47:45 | 显示全部楼层
等待后续精彩
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 楼主| 发表于 2008-11-29 13:22:42 | 显示全部楼层
对不起大家,本来说昨天就要把工具置办部分写完的,奈何昨天上班忙了一整天,电脑都没空摸。今天晚上补上。
发表于 2008-11-29 17:49:23 | 显示全部楼层
支持
发表于 2008-11-29 18:33:57 | 显示全部楼层
支持你!两年的毅力真不简单啊
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 楼主| 发表于 2008-11-29 20:23:54 | 显示全部楼层
现在继续述说置办工具过程。2 \# G3 w4 g; |6 o2 K
; R! f  \, Y- @. d; A' A$ e
先补充说明一下调B刀中的一个细节。
/ l3 X5 E! j5 X) nB刀原型铣出的榫齿也就是门板槽的两个边厚度为9.55mm,感觉有些单簿,特别是齿尖部太尖了,很容易崩边。我将这个齿的厚度增加到了10.5mm,齿尖变成了小圆弧形,这样感觉就好多了。这样铣45mm厚的门边料时各部分尺寸就如图这样了(单位是0.1mm): 门边尺寸.JPG
$ I) ~, [- D" O. q& l0 U  X2 H
' c# O' K0 K3 p/ |$ e! `! _% o7 k/ E6 q不过这样改后,相应的带来一个问题,就是A刀铣出的榫槽下不去这样厚的榫齿,需要再想办法解决。
0 D8 L; t0 C% H+ o& j9 d再说调A刀。9 r+ s" S' J1 d) j) n
调好了B刀,就不要再动了,要比照着B刀的铣形调A刀。因为A刀铣出的榫槽要比B刀铣出的榫齿小1mm的样子,经过思考,决定使用A刀铣榫槽时铣两次成形。+ G: N# W1 t' C0 l
调整A刀时的尺寸如图所示: A刀尺寸.JPG , u9 G8 x& q+ t) Z! |4 _

, Y+ I+ \5 o% D# r5 a3 L8 e这样A刀铣一次出来的榫头厚度是14.4mm,比B刀铣出的榫槽宽度大1mm,需要向下调低A刀高度1mm再铣一次,这样就刚好吻合了。
* D* [9 v* i$ h经过我实际操作,刚好吻合的榫对接不好,榫合缝隙有1-2mm,需要大力敲击,原因应该在于木材毕竟加工不成精确的直线,铣型时进刀深度不能保证完全一致,铣完的木材存在毛刺儿。如果再在榫槽中间使用上加强的圆木榫,两个榫合系统之间出现0.1mm的误差就足以使榫接不能完成,用力敲击夹合会损坏木料。最后的操作方案是铣第二刀时A刀向下调低1.4mm,即留出0.4mm的榫合间隙,这样在进行榫合时手压就可完成,榫合后接合处基本无缝隙。& ~( V/ W) V+ G" N: o

# r. e, b3 I& C# W) A8 l" h再提醒注意一下,看起来这两把刀好象是上下对称的,实际上不是,我手里这套刀上下刀片不能对调位置,不然榫合不好。所以拆卸时注意A刀的哪个刀片与B刀的哪个刀片榫合,错了不行。这也许是个别现象,希望五金王能说明一下。总起来一个经验就是:不要盲目相信工具,认识工具的缺陷,善用工具的功能,达到工作的目标。; E  ^# `: h/ S, ]* I

3 Q: N% y" x% ~; P) Z/ @% l' e, i0 b下面再说另一个重要工具:圆木榫定位器。
( m/ W: V8 s" k% h一百多斤重并且长期处于受力状态的门仅凭深不足1厘米、总长不超过50厘米的榫槽接合,感觉一个字:悬!解决办法就是上圆木榫,一个不行用仨,仨不行就上仨个仨!我试验过,一根10mm直径的椴木圓木榫挂20公斤的重物不折!用此物加强横竖门边的接合,两个字:放心!在一年前考虑圆木榫接合方案时,想到实际操作时要保证精度,感觉那是三个字:难!难!难!
: o$ ]4 ^6 T& g! p' p寻找解决方案,真是曲折啊。这个过程坛子里的老鸟应该都知道的,在此简单提几个名词:乐士德钻模、垂直手钻架、顶尖、圆榫定位器、连榫定位器。回想这一年来的求索过程,心里揪得疼!不管怎么样,最后的工具虽然不是我最想要的,使用起来也不是很方便的,不过总算帮我完成了这一木门框架的圆榫连接系统。
5 E% R$ w* c( o/ j- d4 f3 k; X就是这个东东: 连榫定位打孔器.JPG
. G$ r3 X8 b0 R6 R5 K这个东西是什么我就不用说了,大家都知道。只说我用这个工具的感受吧。
" Q" u" |* [, Y! A此物做工还算精致,用料也足,硬度也够,就是使用时要小心再小心!眼睛不好或手不稳使用起来要再加倍地小心!我想要的是类似其前代产品:圆木榫定位器,只是要孔径10mm的。怎奈到最后老大也不制作10mm的圆榫定位器,自已做成本好高,花了上百元基材加工费而半途而废。最终能定位打10mm孔径的就是这个了,少了2/3长度多了一个我用不上的功能,别无他选。只好每次打一排九个孔移动四次位置做五次夹紧固定操作。
) N) v+ z3 K, `" z/ ^还有需要提醒注意:这种位位器要想做到精确的在板材厚度中心打孔非常难,反复调反复调再反复调,到最后误差也很大,大约有0.4mm吧。原因在于:1、靠山和模具平行度很难把握,2、两个滑杆平行度不好把握,3、模具和滑杆之间旋紧操作过程中很难保证相对位置固定不动。
* ?: ~& \! x$ P6 g0 }5 b再一点更要小心:因为整个系统孔中心在板材上的位置是不变的,一旦打了第一排孔,整个过程中都不能再改变,如果中间不注意紧固旋钮松动,模具与靠山之间距离变化,可能所有的孔都要重新打。所以一定要旋紧那两个黑头螺钉,只用手是不行的,要用老虎钳!
$ F. Z4 C& ~' n7 G. ?3 y( o  F0 l/ P再就是那个钻深定位器,买回来后悔了。不是东西不好,是俺用不上!为什么?因为不能上到10.2的钻头上。你要问我圆榫直径10mm,怎么不用10mm钻头,我告诉你:这种定位器精度最高(就是说你眼睛好到1.5,手臂稳到象活塞,测量准得象游标卡尺、划线用壁纸刀刃)可以控制到0.2mm。不留出0.2mm的活动量,两套榫合系统一打架就拼不上了。' l% W$ y! ^- {& X2 k
这是俺的教训,所以孔打了两遍,用了10和10.2两种钻头,最后用了这种就地取材的钻深定位器 钻深2.JPG 这才是最实用的钻深定位器。$ V/ T4 X2 T1 O' F6 o

4 E: X+ O' F% H+ l- o. n% V. N其他的工具就不在这里单列出来详细说了,以后在过程里用到哪个说哪个。
7 A) d6 F' y% o, [, H
, _8 z6 T2 @7 p8 e( H# O[ 本帖最后由 sekon 于 2008-11-30 00:07 编辑 ]
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 楼主| 发表于 2008-11-30 00:33:57 | 显示全部楼层
待续
6 f& W, X, [0 D# k& L/ w' v- J' J
9 {( s6 Y5 Y, \$ a3 \[ 本帖最后由 sekon 于 2008-11-30 19:01 编辑 ]
发表于 2008-11-30 02:31:24 | 显示全部楼层
感谢楼主的详细介绍,介绍的很详细,从失败的成功的测试过程介绍,非常的有实用价值,赞一个
发表于 2008-11-30 17:37:10 | 显示全部楼层
好贴,只是楼上的广告。。。。。。。。。。
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发表于 2008-11-30 19:32:45 | 显示全部楼层
谢谢lz 分享 。 您辛苦了
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 楼主| 发表于 2008-11-30 20:51:10 | 显示全部楼层
感谢各位跟贴鼓励。
# A$ ^# r* w" X* X5 e今天说说入户的子母门。6 B6 W" `. ~) I9 h$ f( h0 R
先给大家看一张毛坯房的入户门照片 毛坯房入户门.jpg
: F: D2 ~; _" t2 v6 k这套毛坯房入户处只设了一道盼盼牌防盗子母门,两扇门向外对开,高210cm ,北侧为小扇,宽31cm,平时固定,南侧为大扇,宽73cm 。
6 m' K3 n9 P/ Q* D3 j' u整个小区三百多户的入户门都是这个样子的,为了增加保温隔音效果,多数装修时在防盗门内增加了一道木质的子母门,无一例外,增加的子母门都是向内对开的。
0 n/ N3 [2 }9 g# |对开的子母门结构简单、制作工艺成熟、材料选用要求低。当然这种结构是首选。
# n7 w6 @3 [5 @8 y# n5 Q: [
' n! v: v$ f1 \+ b5 P但在这套房子里,对开子母门打开后,南侧大门扇停靠在门口南侧的墙垛儿(宽30cm)处,出墙43cm,妨碍入户门与客厅之间的路线;此外,大扇向南开,入户处的灯开关必然要设在小扇北侧的墙壁上,晚上进门后要向北拐一个小弯摸灯开关,我希望进门首先遇到的就是灯开关,去掉摸黑开灯那个过程。
! Z& @$ t0 S3 u" ^- M% i基于这两点原因,我想做成一个小扇带大扇的折叠子母门,即北侧小扇平时固定,在小扇上挂南侧大扇,大扇门锁在南侧,打开后与小扇呈折叠状态停靠在北侧,当需要进大尺寸家俱时,可以将大扇小扇一起平开。这样有以下几个好处:1、最经常出现的大门扇单独打开状态减少占地面积,不挡路;2、灯开关设在入户门南侧的墙垛儿上,推开门30厘米就能摸到灯开关;3、进门时,两手配合开防盗门锁、拉开防盗门、开木门锁、推开木门、开灯、入户同时拉闭防盗门、回手甩关木门的过程非常顺畅,不需转身,也不需换手。
# w. q. U3 `; E  E/ p- D- |# R. w& @
! L& j) ~$ c4 L1 D0 E2 j问过做门的,“能不能做成小扇带大扇的样式?”,回答说:“没有那么干的。”,问:“为什么?”,答:“大扇那么重,装到一个活动的小扇上,两天就咣当零散了。”。
1 h5 ]; G8 F6 Q! Y& E市场上买不到,就diy吧。& D; X6 G  d/ W9 U" D  O3 {
先定基本样子。这张图是LD从网上找来的一致认为是比较漂亮的子母门 1015248211_1_big.jpg ! n3 _9 [7 \, X. B# c
0 X& y; q7 Z4 F% h
用现在流行语说:就“山寨”这个门。比例没有现成的数据,我用这种山寨办法:用windows自带的画图程序打开图片,将图片放大到大门扇宽730(就是俺大门扇的宽度)象素,高度等比放大,然后测量各部分象素数,测量出的数值就是成型门的各部分尺寸,单位是mm。; s0 ~$ `# J! O
看看俺的“山寨”图: 测量尺寸.JPG 6 x/ h8 `8 {, a/ \1 U' f

# O$ ~2 B( F, S7 @& W$ n5 x然后根据自已实测防盗门的数据(毕竟两道门大小扇要对应且尺寸应一致)进行部分调整。/ ^0 j. {1 ?" e
结果画出这样的图纸: 子母门图纸.JPG
$ A! ?- ]3 B6 x' ]2 C; C5 E! T仔细分析一下,小扇带大扇的方案实施起来主要要解决三个问题:1、小扇的悬挂和承重;2、小扇闭合状态的固定与打开;3、大扇与小扇的连接。
2 b; Y; g5 u# v
) a. c- g! {: N1、小扇的悬挂和承重
# U  C8 d) E& O1 o' b小扇+大扇总重约75KG吧,小扇挂到门套上合页必须能承载100KG以上。所以,第一,门套要有足够的强度,第二,合页要达到承重标准。
! o$ Y2 T- R, u" G" N9 I* l这贴主要是说做门,门套就简单说一下,不上图了。门套是30mm厚曲柳集成材铣下8mm门挡制作成形的,上墙前,在装门套的墙壁上每隔30cm用胀丝固定一个厚25mm曲柳木块垫底,用钢质快丝将门套板与垫底木块拧紧,再用发泡胶填实门套板与墙壁之间的所有缝隙。这样自已认为门套强度足够了。, C: ^% W* e* a& w0 S
合页选用的伊可夫5吋3毫米厚不锈钢合页,按厂家指标,一副可以承重80KG,我装3片,承重就是120KG,挂此门够了。4 e/ i2 R! U3 G  @9 u4 f
悬挂解决了,然后是承重。" ~& [2 ~$ N2 X2 ^5 j7 H
小扇做的足够结实,承重才能没问题。具体说哪种结构可以承重多少,我可不知道,就凭感觉和现有可用的材料,怎么样结实又不浪费材料就怎么来。
! \' ]0 q. m" G具体过程看图吧。这是我做的第一扇门,很多地方是尝试性的,没做好,不过还好,结构性的东西都包在里面了,不影响美观。
4 u9 Q* A& q: g$ N5 B* E" Z' {  A  T- c
[ 本帖最后由 sekon 于 2008-11-30 23:19 编辑 ]
发表于 2008-11-30 22:14:08 | 显示全部楼层
对广告贴应该是“屏蔽”,而不止是禁言,不然大家还是看得见,那么长,碍眼
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 楼主| 发表于 2008-11-30 23:13:12 | 显示全部楼层
小扇开料、铣边过程没有拍下来,却是最费劲的一个过程,每一步都经过多次计算和尝试、测量再调整的过程,特别是发现要想做出一个标准长方体的木块真是太难了。
9 Y. Z0 m& _( _+ {愁闷之中,到机床工具店买回一个这样的东东: 直角尺.JPG
$ U% a! O4 U$ g# R8 v8 }! i  U25cm长哈量出产的宽座直角尺。这使我对工具有了更高的认识:测量类的工具就用专业的吧,宁吃鲜桃一口,不要烂梨一框!# u; |+ s6 \; h2 r6 Q$ [
做小扇框架的木料就图中这几块: DSC_0598.jpg
8 Z2 z: x2 p* w3 {* M* [; N
' u9 `5 [  i$ V- Q# p% E( t" U9 `大家看到那小块横档上我调试测试榫合刀时留下的铣切痕迹了吧,试验木料照样当好料用,反正是用在内部的,能省点木材就省点吧,又不影响强度。( N6 n7 Z( G( a  @& a  L
! m) G$ z% U* g& z# s9 e% {6 A
[ 本帖最后由 sekon 于 2008-11-30 23:50 编辑 ]
发表于 2008-12-1 06:05:25 | 显示全部楼层
继续等待下文,看的出楼主是个真正的DIYER,亲身实践,过程详细,好经险,
发表于 2008-12-1 06:05:46 | 显示全部楼层
继续等待下文,看的出楼主是个真正的DIYER,亲身实践,过程详细,好经险,
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