炸弹猫的半DIY装修更新至41楼--包立管&加固风道

子悦 · 发表于 2010-10-6 18:13:23

好贴

bombcat · 发表于 2010-10-7 16:39:40

本帖最后由 bombcat 于 2010-10-7 16:41 编辑

改造门洞口

因为是简装，而且预算有限，所以在设计时尽量减少了对房屋原墙体的拆改，只对几处门洞口做了一点改造。

厨卫门洞口原先预留的比较窄，不到800mm，考虑到安装套装门还要占用部分洞口空间，实际门扇宽度就显得比较窄了，所以要把厨卫的门洞口扩宽到800mm，这样能保证门扇宽度在740左右。厨卫门洞口的墙体都是非承重墙，是预置的陶粒混凝土圆孔板，厚度在100mm左右。现在很多楼房的户内隔墙都采用这种预置圆孔板，这种板子除了在墙面走纵向水电暗线时可借用现有的圆孔之外，真的是乏善可陈。板子本身质地松散，隔音很差，握钉力也不好，更糟的是因为它是预制后安装的而且涨缩系数与钢筋混凝土结构相差也比较大，常常在隔墙与天花板、承重墙交界处出现很难处理的裂缝，给墙面粉刷前的基层处理增加了不少麻烦。对于这种圆孔板，在部分拆除的时候一定要先在正反面都放线，并用切割机在两面切透后再用锤子砸，否则很容易把整面墙砸裂。

因为墙体材质松散，在用切割机切的时候灰尘非常大，几乎可以说是遮天蔽日。。。所以干这活一定要准备好防尘面具或口罩以及护目镜。

此外，因为两个卧室以及厨房的门洞是紧贴着一侧的墙面开的，日后安装套装门的话缺少一个小门垛，所以要加出来。方法是在需要加垛的一侧墙上打孔、下木楔子，然后钉两层大芯板，大芯板的宽度要比墙的厚度薄2cm，为的是用石膏板给大芯板断面收口。如果不用石膏板收口，将来大芯板和原墙交界的地方将非常容易开裂。

zpkun · 发表于 2010-10-7 20:57:39

插入观看楼主的直播，非常专业，赞一个

怪怪斗 · 发表于 2010-10-7 21:30:59

你是焦点的炸弹猫猫吗

gen_sex · 发表于 2010-10-8 00:44:49

你们真省啊水电我也自己搞的木工阶段放弃了我都花了十几万了

bombcat · 发表于 2010-10-8 12:36:12

你是焦点的炸弹猫猫吗
9 E# ], ]8 \( w0 t4 p8 }' ?怪怪斗发表于 2010-10-7 21:30

是

zhaihb · 发表于 2010-10-8 15:26:00

LZ很专业，赞一个

怪怪斗 · 发表于 2010-10-11 19:57:36

他是焦点很火的炸弹猫你们都不知道？

阿蒙 · 发表于 2010-10-12 05:20:13

好专业啊，前来学习喽马克马克{:1_204:}

leeyong · 发表于 2010-10-13 14:28:32

楼主太有才啦

bombcat · 发表于 2010-10-21 01:23:40

DIY装修——砖砌包立管&风道加固

从这一步开始进入瓦工的世界了，我这的包立管只有卫生间一处，就是那两根下水立管。这里以后是淋浴区的范围，墙上是要贴瓷砖的，所以包立管的工艺就采用了轻体砖砌筑+水泥砂浆抹灰。

既然进入了瓦工的程序，就要开始跟水泥、沙子打交道了。上次亲手和水泥还是在上大学做混凝土强度实验的时候，一晃七八年过去了，不禁让人有白驹过隙的感慨。现在装修用的沙子除了打地面和干法铺地砖之外，基本都需要过筛才行，因为里面总有些大大小小的石子，有的粒径会有2CM之大，如果在砌砖或抹灰的过程中碰到这样的大石子是非常头疼的。筛过的沙子和水泥按体积比3:1先干拌均匀，然后加水再搅拌均匀。对生手来说拌水泥是件力气活，用铁锨翻弄几下就会腰酸胳膊疼，但是掌握了发力技巧就会轻松很多，我总结的技巧就是下盘要稳，多用腿劲，腰和上肢不要做大幅度的运动。至于加水的量则又是一门学问，如果按照水泥砂浆的标号配置，那么加水的量是要严格按照水灰比来的，但在装修施工的过程中，水泥砂浆并不用于承重，所以和强度相比和易性就显得更重要了。因此加水的比例基本是按砂浆的“稀稠”程度来掌握。而对于不同的用途，砂浆的稀稠需求也不同，比如砌砖的砂浆要稍微稠一些，否则砖一压上去砂浆全挤出来了；而抹灰的砂浆尤其是第一道底灰就要稀一些，这样才能更好地和基层结合；贴墙砖的砂浆则需要稀稠适当，太稠了压不动不容易把砖铺平、砂浆也容易有空鼓，太稀了砂浆容易流坠甚至能把下面一层砖挤得鼓起来……

除了传统的用铁锨和灰的方法，我还尝试了类似使用成品砂浆的电动搅拌方法。筛沙子和干拌砂灰的过程和前面说的一样，拌好干灰后，用一个装防水涂料的那种大塑料里面放少许水，再把干灰加到桶里，边加边用电锤+搅拌器去搅拌。这个过程和油工搅拌腻子的过程基本一致，不过实践证明这样搅拌虽然能把砂浆拌得很匀，但效率还是比较低的，费半天劲只能拌出一桶，我自己DIY干得慢还能用上一会，如果是真正的瓦工师傅上手，没两下子就用光了。

说了半天和水泥，下面言归正传。开工之前先把轻体砖充分浇水润湿，无论是砌红砖还是轻体砖都少不了浇水这一步，因为砖吸水吸得很厉害，如果不事先用水浇透，砌筑时水泥砂浆里的水就会被砖吸走，造成水泥没有足够的水来进行水化反应，从而导致水泥砂浆强度大大降低。浇完水，我发现轻体砖的质地还真是很糟糕，甚至有手都能抠下一层来，如果不是考虑楼板的承重问题，能用红砖的还是尽量用红砖为好。轻体砖糟糕的质地也给以后的抹灰带来了一些麻烦，这些后面再表。

包立管的关键就是垂直，一是立管本身和地面垂直，二就是立管的阳角保证90°。立管的垂直理论上不难保证，只要在立管和两边原墙的交界处弹上两条铅直墨线，在砌砖的时候沿着墨线砌，同时每砌一皮砖用水平尺靠一下垂直，这样就能基本保证立管和地面垂直了。即便略有误差，最好是让砖略往立管内部倾，而不要往外倾，因为往里倾了以后抹灰、贴砖稍微厚点就找回来了，往外倾就没辙了。至于阳角的90°，就要用角尺来靠了，最关键的是第一皮砖，这一层对准90°，上面的就不会差太多。

砌砖的时候无非就是讲究错缝搭接、灰浆饱满。错缝搭接就是让每一皮砖的纵向砖缝错开，灰浆饱满可坑苦了我了。开始我本着灰浆饱满的原则，每个砖缝都要让灰浆能挤出来，结果就是效率非常低，往往一块砖要来回摆弄三四次才能达标。后来经瓦工师傅指点，在灰浆饱满这一点上不能太较真，稍有缺漏可以砌完砖再用砂浆填补，况且这不是做清水砖墙，以后抹灰的时候稍有缺灰的砖缝都能填上。就这样边砌边用水平尺和直角尺校正垂直，不满意的就拿下来重砌，一根立管花了我差不多一整天的功夫，要是让瓦工师傅来做，两个小时就搞定了。最后再交代一个细节，在立管和原墙交界处我都先用美巢墙锢刷了一道，这样可以增强水泥砂浆的粘接力，避免日后这个交界处开裂，如果没有墙锢至少也应该用清水稍微润湿一下。

立管包完，还有厨房的一根风道管要加固处理。楼房里厨房的风道基本你都是薄壁材料做的，这种薄壁材料涨缩系数比较大，如果直接在上面贴瓷砖的话，即便采取挂铁丝网之类的措施，在阳角处发生膨胀开裂或收缩挤碎瓷砖45°碰角的情况也非常多。有的人主张把薄壁立管拆了用红砖重新砌，我倒是觉得不必如此大动干戈，况且红砖重新砌起来的风道也常常发生风道和原墙、顶面之间漏烟的情况。对于这种风道，我一般是选一个不碍事的面，沿着这个面砌一层砖，这样一来风道的阳角就落在了新砌的这层砖上，大大减小了开裂的几率。加固风道的工艺和包立管差不多，甚至还简单些，也是先在旁边的墙上弹出铅锤墨线，然后把每块墙体砖像贴瓷砖一样背面抹上水泥砂浆贴在风道壁上。同样也是每贴一块要用水平尺检查垂直，用直角尺检查阳角方正。

篇幅所限，就先说到砌完砖，下一步的抹灰请听下回分解。