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邪恶的正太 发表于 2013-01-12 01:57
* t: U& p# g% v8 h3 ^; c本帖最后由 邪恶的正太 于 2013-1-12 02:09 编辑
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购买原则：
2 p9 `6 S0 o4 h# w按工具的使用次数来决定购买的优先级 P. s. G1 T: G
最关键的几个工具，不能贪图便宜，以后每次使用都不称心，或者功率不够做不了，再换，更浪费( A8 q4 U' f' L8 \$ M1 v4 s
有时候，资金只是购买工具前所要准备的一部分资源，同样重要的是，购买后你有没有放置和使用它的空间
/ Z2 d1 i9 R6 L4 _3 W6 H大一点点的台面、宽一点点的刀片组，会比稍小的贵许多许多。这时候，你就应该问自己，你平时能获取到的木材有那么宽么？操作这种木材的频率为多少，然后再做决定
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# h- P0 N- E# n ~5 y1 [! J W第一个电动工具：
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7 P. o' h3 m) t$ [如果你是纯电动的，第一个必须是台锯。台锯是所有电动木作坊最最核心的机器。
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7 c4 J; @) W$ `, p因为是核心，我推荐买高级的。在美国的童鞋我可以推荐两个牌子，grizzly和ridgid——500－900美金，后者较为便宜，我个人比较喜欢drizzly的东西。如果有钱，推荐买sawstop——1600美金起，不会切伤你手指的锯子，缺点是有时木材水分过多会误报，每一次误报都会费掉刹车和刀片，很贵。
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# N l7 Q# k# U$ u; z. V- U如果你是手动的，会有2种选择：1 ^; Q0 d( E1 ~; s+ l: f% p
1.带锯, g* u: h" {, `
2.压刨＋平刨
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为什么会有两种选择？这个跟你哪里买木头有关。1 o1 u9 \2 v: I* b S; Y- T. X
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如果你买的都是完全平直的半成品，带锯优先，因为它可以做各种切割，关键还能解锯。
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+ F! z* ^# Y. ~- U如果你买的都是干燥的毛料，压刨和平刨优先。纯手工的来做，会累死人，而且非常难。至少买一个压刨，这样你可以只做一个面的平直，然后叫给压刨来做平行面。我个人推荐两个都买。) x ^( ]5 { u. ^, r2 M
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这里说一下价格的迷思，压刨＋平刨的钱一般来说可以买2－3个带锯。但如果你做的够多，其实是省钱的。国内的木材市场我不是很了解，在美国，毛料和半成品的木材，价格可以差5倍以上。也就是说，我去木场里买1000元的木头，等体积的料，建材店里需要付5000元。那就是省了4000，基本上就是一个压刨的钱出来了。长远的看，明显是自己处理省钱。
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这里每个人的情况都不一样，也许你有朋友可以帮你做初步的处理，也许你可以出钱让木场的人帮你处理。值得注意的是，木场木头的种类，是远远大于建材市场的。建材市场里，木头的厚度也很单一，没有什么选择；此外他们出场时是平的，不代表在店里放一个月后还是平的。8 O4 E4 K/ ^# y% I
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带锯我推荐grizzly的，或者Rikon的，小的大概550美金。此外带锯刀片，我推荐highlandwoodworking卖的resaw系列，用过其他更贵的牌子，没有他们的好。
6 w% Y' B; Q4 S压刨我推荐dewalt的，价格浮动很大，我当时付了400美金。平刨我推荐grizzly和ridgid的，大概600以内吧，不推荐升级到合金刀片组，因为还是一样会留下痕迹，还是一样要用沙纸后者用手刨去掉。
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. p3 s' r9 u# U. H7 y第一个手动工具： @: ~. B! `2 q# G7 a
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史丹利4号或者4号半刨子。不管你是做电动的还是手动的，都推荐买这个。（中式的推刨我自己没用过，不懂不说了。我听说，中式的刨需要经验才用的好。我只能保证西式的，学起来一点不难） U D# e* ~ _
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这个刨子，功能超多，Paul Sellers 从小时候起，45年来每天至少用20回，是他和许多其他木工大师最推荐的工具。我个人买了许多不同档次的——从几千的Veritas，到几百的woodriver，到几十元的山寨，西方刨子中，最常用，最万能，价格最实惠的，就是4好史丹利——这里要注意的是，推荐史丹利这个牌子是因为他们以前用的是Bailey-pattern，就是Bailey这个人设计的模子，现代的史丹利不是很给力。如果购买二手的有困难，woodriver我也是很推荐的，做工很好，设计上抄了Lie-Nielsen之类高级刨，在中国代工的。缺点是很重（也许也是优点，但对4号来说，有时的操作，需要轻便的刨子），优点是刨刀底座，可以不拿出刀片直接调节。+ ^: t& m- |% ]- N; l% H
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+ B& x% p5 V0 P) b第一个木工作品：
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我认为应该是你的木工工作台。理由是；
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4 O/ O5 N, z2 `7 g$ [: d材料便宜（如果你觉得木工台都是枫木之类的硬木做的，那你就错了。建筑用的松木也可以——干燥过的就行。）不需要那么精准美观，给你实践的机会你需要一个木工桌来做木工- u' l$ G) x8 v' K g7 x
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这方面我有挺多的经验，个人已经做了4个工作台了，有的是因为有缺陷升级、有的是因为功能不同。我还读了两本Christopher Schwarz写的关于木工工作台的书。这里非常推荐他后来出的一本，相对来说没有涉及许多理论和历史，分析了几个西方流行的木工台设计的优缺点，还有你做木工台时，应该遵循的基本原则。书名叫“The Workbench Design Book”，强力推荐。我自己是已经读了2、3遍了，也很有兴趣来翻译这本书，但是没有时间，我有机会的话，我想翻译里面几章最核心的内容贴出来。不过我以后会录一个录像来讲解我的木工桌，里面说的许多东西都会涉及到书里的东西。
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电动路线跟手动路线的木工桌需求不一样的：
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电动的桌要高，这样安全，手动的要低，这样方便使劲。如果地方够大，手动一般会做3个不同高度的桌子，一个切割，一个刨东西，一个组装。1 c9 [, x1 h+ o# g
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电动的桌其实一块门板放到两个小凳子上就可以了。。。手动的有一些地方还是很考究的——当然不考究也可以做出好木工，但是何必跟自己过不去呢。。。9 r0 Y4 d1 i2 t0 }) O/ f6 `
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手工木工桌的几个原则（理由我就不说了，留在以后录像里讲，保证都是真理，信不信由你）：
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8 N$ V* o* v2 Y) D3 N' X2 ^桌面长度越长越好，深度不要超过55cm，厚度10cm以上为佳7 V* p+ r% T! U8 w
桌子越重越好，可以让所有力都传到木头上，桌腿最好7cm以上的厚度2 R$ s( ~4 k1 e, M
链接结构基本推荐卯榫，螺丝是靠不住的，木头会随季节变化，现在上牢了，以后会松掉, s' _3 ?7 W& N" _# k# J8 w
几乎什么木头都可以拿来用，选松木之类的软木时，厚度必须保证在10cm以上
& @) n+ u4 d6 U( _" W1 V5 \* X9 ]台面最重要的是平，为此你可能需要在开头几年经常手工来刨平. b- F6 V5 y: Z! l: i" o
木工桌是不要抛光的，不然抓不住木头，也不用上漆，上一点油即可* q8 r2 \9 ^9 e0 \; F
台钳不是必须的，但推荐。如果你是惯用右手，放一个在桌子的前右侧，放一个在桌子尾段靠你的方向。左撇子反之。& A" n7 N, H4 ^& x
木工桌台面最外侧必须于腿齐平，方便上夹子。下放也不推荐做柜子，这样会影响以后用夹子，总之一切以夹东西为主。
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像图中的木工桌，卖价很贵，但是许多人都不喜欢下面柜子的设计9 I, E1 A% w9 X" U) I- z7 h# V
设计好后，设想下一个典型柜子门的厚度、宽度、长度，是不是在三个方向上都能轻易的被你固定在木工桌上，如故不行，做修改。
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& M& R- T, A, D0 L/ D$ _9 b: ]补充内容 (2013-1-13 04:36):
2 L# B5 H; Q' A购买原则里应该再加一句，我现在买东西前，都会问自己，到底是我想要，还是我需要。想要的，不应该买，需要的，贵一点的也可以入手。木工已经是一个非常花钱的爱好了，不要把钱花在你偶尔用一两次的工具。
( o7 M! j, S( G, w; C0 W我想自己玩得不多，尽买了一些垃圾 |
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楼主: 邪恶的正太
