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邪恶的正太 发表于 2013-01-12 01:571 f0 I. g$ {$ T) H. o& f$ E. c
本帖最后由 邪恶的正太 于 2013-1-12 02:09 编辑 2 {- z0 s9 T1 U$ n$ ^. g
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购买原则：
# b2 i: T; l5 t% ~5 V" ?& l. D按工具的使用次数来决定购买的优先级* r* b; ^. y# B4 ^( ^. E5 R8 r
最关键的几个工具，不能贪图便宜，以后每次使用都不称心，或者功率不够做不了，再换，更浪费 w, `2 \5 n5 b- f8 X% r2 `
有时候，资金只是购买工具前所要准备的一部分资源，同样重要的是，购买后你有没有放置和使用它的空间6 g# e. f6 q v
大一点点的台面、宽一点点的刀片组，会比稍小的贵许多许多。这时候，你就应该问自己，你平时能获取到的木材有那么宽么？操作这种木材的频率为多少，然后再做决定
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第一个电动工具：
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如果你是纯电动的，第一个必须是台锯。台锯是所有电动木作坊最最核心的机器。
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因为是核心，我推荐买高级的。在美国的童鞋我可以推荐两个牌子，grizzly和ridgid——500－900美金，后者较为便宜，我个人比较喜欢drizzly的东西。如果有钱，推荐买sawstop——1600美金起，不会切伤你手指的锯子，缺点是有时木材水分过多会误报，每一次误报都会费掉刹车和刀片，很贵。% [; o' b3 {9 w( x8 {8 `! s
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如果你是手动的，会有2种选择：
& Y' I" b" @/ h4 p9 q* q1.带锯* m) \+ r, V4 {! l, K- M
2.压刨＋平刨6 k+ [ Y$ \" P2 N, j" f
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' a' g. [) x$ i7 \% T) |为什么会有两种选择？这个跟你哪里买木头有关。
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2 x% e' e- V' V$ @如果你买的都是完全平直的半成品，带锯优先，因为它可以做各种切割，关键还能解锯。4 {( j0 I0 ]; ]# @
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1 C: z6 X8 u% O$ t) E/ G如果你买的都是干燥的毛料，压刨和平刨优先。纯手工的来做，会累死人，而且非常难。至少买一个压刨，这样你可以只做一个面的平直，然后叫给压刨来做平行面。我个人推荐两个都买。6 f- U- X; y8 C( v. W
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' y$ f; o$ t( ~* U3 a这里说一下价格的迷思，压刨＋平刨的钱一般来说可以买2－3个带锯。但如果你做的够多，其实是省钱的。国内的木材市场我不是很了解，在美国，毛料和半成品的木材，价格可以差5倍以上。也就是说，我去木场里买1000元的木头，等体积的料，建材店里需要付5000元。那就是省了4000，基本上就是一个压刨的钱出来了。长远的看，明显是自己处理省钱。
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) q3 I3 |% j2 n6 j+ b! J% B这里每个人的情况都不一样，也许你有朋友可以帮你做初步的处理，也许你可以出钱让木场的人帮你处理。值得注意的是，木场木头的种类，是远远大于建材市场的。建材市场里，木头的厚度也很单一，没有什么选择；此外他们出场时是平的，不代表在店里放一个月后还是平的。" R% Z3 Q. M, X4 _4 ]7 w4 C
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% r; l% M8 Z2 n9 ^* R8 H; k2 b带锯我推荐grizzly的，或者Rikon的，小的大概550美金。此外带锯刀片，我推荐highlandwoodworking卖的resaw系列，用过其他更贵的牌子，没有他们的好。
9 K; U: v5 W% S7 y; Z压刨我推荐dewalt的，价格浮动很大，我当时付了400美金。平刨我推荐grizzly和ridgid的，大概600以内吧，不推荐升级到合金刀片组，因为还是一样会留下痕迹，还是一样要用沙纸后者用手刨去掉。 " O$ o2 X9 f. B1 A4 G& N* I" c& q# y0 C
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4 F& b/ H) K3 b3 B) ~4 Z) X第一个手动工具：* c* T- k, u) E5 r
: x( A- v9 c( f* W, Q) Z史丹利4号或者4号半刨子。不管你是做电动的还是手动的，都推荐买这个。（中式的推刨我自己没用过，不懂不说了。我听说，中式的刨需要经验才用的好。我只能保证西式的，学起来一点不难）
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这个刨子，功能超多，Paul Sellers 从小时候起，45年来每天至少用20回，是他和许多其他木工大师最推荐的工具。我个人买了许多不同档次的——从几千的Veritas，到几百的woodriver，到几十元的山寨，西方刨子中，最常用，最万能，价格最实惠的，就是4好史丹利——这里要注意的是，推荐史丹利这个牌子是因为他们以前用的是Bailey-pattern，就是Bailey这个人设计的模子，现代的史丹利不是很给力。如果购买二手的有困难，woodriver我也是很推荐的，做工很好，设计上抄了Lie-Nielsen之类高级刨，在中国代工的。缺点是很重（也许也是优点，但对4号来说，有时的操作，需要轻便的刨子），优点是刨刀底座，可以不拿出刀片直接调节。
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第一个木工作品：
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6 {+ s. W/ }5 `9 ?5 s2 m我认为应该是你的木工工作台。理由是；8 u# w7 u r, m/ u/ S, x8 F% ~
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材料便宜（如果你觉得木工台都是枫木之类的硬木做的，那你就错了。建筑用的松木也可以——干燥过的就行。）不需要那么精准美观，给你实践的机会你需要一个木工桌来做木工
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这方面我有挺多的经验，个人已经做了4个工作台了，有的是因为有缺陷升级、有的是因为功能不同。我还读了两本Christopher Schwarz写的关于木工工作台的书。这里非常推荐他后来出的一本，相对来说没有涉及许多理论和历史，分析了几个西方流行的木工台设计的优缺点，还有你做木工台时，应该遵循的基本原则。书名叫“The Workbench Design Book”，强力推荐。我自己是已经读了2、3遍了，也很有兴趣来翻译这本书，但是没有时间，我有机会的话，我想翻译里面几章最核心的内容贴出来。不过我以后会录一个录像来讲解我的木工桌，里面说的许多东西都会涉及到书里的东西。
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- \' n" [: x" y& j1 j) T" F u* Y电动路线跟手动路线的木工桌需求不一样的：! u# u# f3 M6 t8 z) M* X/ E
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电动的桌要高，这样安全，手动的要低，这样方便使劲。如果地方够大，手动一般会做3个不同高度的桌子，一个切割，一个刨东西，一个组装。2 M0 v! F( n' k6 v1 p7 T
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电动的桌其实一块门板放到两个小凳子上就可以了。。。手动的有一些地方还是很考究的——当然不考究也可以做出好木工，但是何必跟自己过不去呢。。。% l2 t$ Q) p- l- k" e0 C
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4 U' b3 Z8 O: L, c/ ^' z手工木工桌的几个原则（理由我就不说了，留在以后录像里讲，保证都是真理，信不信由你）：
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8 I" P8 V9 d* Q5 B4 y+ H. w$ p6 D1 o+ O桌面长度越长越好，深度不要超过55cm，厚度10cm以上为佳! |$ x& ~8 [! |. U; \
桌子越重越好，可以让所有力都传到木头上，桌腿最好7cm以上的厚度+ K* i) z) E8 r/ M3 C: A- m
链接结构基本推荐卯榫，螺丝是靠不住的，木头会随季节变化，现在上牢了，以后会松掉 F/ ]& V& M2 `! J1 {: t) n$ z; `
几乎什么木头都可以拿来用，选松木之类的软木时，厚度必须保证在10cm以上. R$ r. |" a$ b6 F2 o- x* D* z9 g# I
台面最重要的是平，为此你可能需要在开头几年经常手工来刨平
8 u8 z. O! N! h Z& C( }木工桌是不要抛光的，不然抓不住木头，也不用上漆，上一点油即可
* F4 _& x- O+ }* `3 s0 J9 T! p) R台钳不是必须的，但推荐。如果你是惯用右手，放一个在桌子的前右侧，放一个在桌子尾段靠你的方向。左撇子反之。2 m2 g$ j( L) M. }
木工桌台面最外侧必须于腿齐平，方便上夹子。下放也不推荐做柜子，这样会影响以后用夹子，总之一切以夹东西为主。; j, K7 N5 c' E+ ?
/ V( h$ u7 W8 A0 F0 C# H8 n0 O9 Q像图中的木工桌，卖价很贵，但是许多人都不喜欢下面柜子的设计$ g( v. Y1 z6 c! S( J- L" z$ {
设计好后，设想下一个典型柜子门的厚度、宽度、长度，是不是在三个方向上都能轻易的被你固定在木工桌上，如故不行，做修改。5 ]7 |* w* S) C, q% E
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补充内容 (2013-1-13 04:36):
$ H' n& u3 n9 y# K购买原则里应该再加一句，我现在买东西前，都会问自己，到底是我想要，还是我需要。想要的，不应该买，需要的，贵一点的也可以入手。木工已经是一个非常花钱的爱好了，不要把钱花在你偶尔用一两次的工具。
我想自己玩得不多，尽买了一些垃圾 |
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楼主: 邪恶的正太
